Há décadas que os australianos têm um caso de amor de longa data com Bali, com mais de um milhão de pessoas a deslocarem-se todos os anos a este local de férias.
Mas depois de passar 10 dias em Uluwatu, este mês, não tive dúvidas de que a nossa obsessão por bebidas baratas, regras pouco rigorosas e clubes de praia à beira da falésia teve um custo.
Não posso deixar de sentir que o velho encanto de Bali, que experimentei pela primeira vez quando tinha 12 anos, em 2010, desapareceu completamente – e os turistas só podem culpar-se a si próprios.
Nessa primeira viagem, fiz tranças no cabelo, experimentei nasi goreng pela primeira vez, visitei os campos de arroz e andei a cavalo pela praia ao pôr do sol.
Mas depois das minhas férias mais recentes, a minha imagem de Bali como uma ilha tropical paradisíaca ficou manchada e não tenho pressa em voltar.
O meu namorado e eu optámos por ficar numa vivenda privada em Uluwatu, uma pequena aldeia à beira de uma falésia na costa sudoeste da Península de Bukit.
A zona tornou-se um centro para os “nómadas digitais” – pessoas que passam metade do dia em cafés da moda a trabalhar à distância e a outra metade no ginásio ou na praia.
Fiquei impressionado com o quão atractivos eles eram. Todo o tempo gasto em auto-aperfeiçoamento e em banhos de gelo ou no spa parecia estar a dar frutos.
Mas por detrás do seu exterior aparentemente perfeito escondia-se uma realidade bastante desagradável.
É com tristeza que admito que o meu caso de amor de uma década com Bali chegou ao fim – com as constantes construções, o cheiro a esgoto e as praias poluídas a deixarem-me longe de estar relaxado
Apesar dos cenários pitorescos, depressa dei por mim a não conseguir relaxar com o ruído constante das ferramentas eléctricas de um estaleiro a poucos metros da piscina da nossa villa (na foto)
Uluwatu ganhou reputação como um refúgio costeiro descontraído, onde os turistas podem escapar à loucura de zonas como Seminyak, Canggu e Kuta.
Mas não foi esta a impressão com que fiquei na sequência de um boom turístico. Foi inquietante ver os efeitos do crescimento rápido e do desenvolvimento excessivo em Uluwatu.
Os locais de construção de novas moradias, cafés e boutiques inspirados em Santorini tornaram-se parte integrante da estadia em Uluwatu.
Os avisos que recebi sobre o ruído “constante” das obras não eram a brincar.
Das 8h00 às 18h00, o ruído agudo das ferramentas eléctricas a poucos metros da nossa vivenda “privada” fazia com que acabasse a maior parte dos dias com dores de cabeça.
Tornou-se cada vez mais difícil relaxar no meio do zumbido constante de uma serra eléctrica a cortar materiais para construir mais uma vivenda digna de ser vista no Instagram na casa ao lado.
O trânsito é extremamente congestionado nas estradas estreitas, especialmente à noite, quando os turistas correm para garantir um lugar na primeira fila para ver o pôr do sol.
As ondas de surf em praias como Padang Padang, Bingin e Balangan estavam mais cheias do que eu me lembrava – e até se tornaram violentas.
O meu namorado ficou chocado ao ver um surfista furioso empurrar outro homem para fora da sua prancha depois de ter sido cortado numa onda.
E eu só posso imaginar a frustração que os surfistas balineses sentem ao terem de competir com um fluxo interminável de turistas convencidos pelas melhores ondas.
A praia de Padang Padang, em Uluwatu, é um local popular para os turistas nadarem e surfarem (na foto)
Depois, o cheiro. Por muito que se gaste em alojamento em Bali, não há como escapar ao cheiro dos esgotos e do lixo a apodrecer.
Durante o meu último mergulho na praia de Bingin, um saco de cocó de cão passou a flutuar pela minha cabeça.
Também se tornou cada vez mais difícil ignorar o forte contraste entre a riqueza dos turistas e a dos habitantes locais.
Um motorista balinês disse-me que os trabalhadores do sector da hotelaria ganham um salário fixo de cerca de IDR$3.000.000 (AU$290) por mês – menos do que custa uma cabina ao pôr do sol no restaurante Single Fin, em Uluwatu.
Para além da construção constante, do congestionamento e das ondas apinhadas, Bali enfrenta um problema ainda maior com o seu abastecimento de água doce.
Várias regiões estão a ficar sem água doce a um ritmo alarmante e os especialistas alertam para o facto de toda a ilha vir a sofrer uma “crise de água” já em 2025.
As ilhas Gili, um destino popular de surf e de festas, enfrentam um colapso total se não forem instalados urgentemente sistemas de saneamento da água, com as ilhas Nusa Penida, Nusa Lembongan e Nusa Ceninga a registarem escassez de água.
E, mais uma vez, o turismo parece ser o culpado. As estimativas oficiais de um fórum internacional realizado este ano revelaram que o sector hoteleiro utiliza 56% do abastecimento total de água de Bali.
Bali está a ficar sem água doce a um ritmo alarmante, com alguns especialistas a avisarem que uma “crise de água” atingirá toda a ilha em 2025 (na foto, o popular local de pôr do sol Ulu Cliffhouse em Uluwatu)
Mas o Governo indonésio não mostra sinais de abrandamento, tendo o seu novo Presidente, ainda esta semana, reiterado os planos de construção de um novo aeroporto em Bali.
Prabowo Subianto afirmou que o aeroporto transformaria o seu país na “nova Singapura ou Hong Kong” da região, apesar da resistência dos habitantes locais, que anteriormente viram o projeto ser arquivado devido a preocupações com o desenvolvimento excessivo.
Nos primeiros sete meses de 2024, Bali recebeu 3.358.899 turistas estrangeiros, um aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano passado.
Até 1,2 milhões de australianos visitaram Bali em 2023 – o triplo do número de visitantes de qualquer outra nação, com outros a optarem por se mudar para lá permanentemente.
O meu caso de amor de uma década com Bali terminou em desgosto.
Mas vou sempre guardar com carinho as memórias que criei na ilha, bem como o calor e a hospitalidade do povo balinês – algo que espero que nunca mude.
