Reservei umas férias em Bali à espera de encontrar uma ilha paradisíaca. Mas quando um saco de cocó de cão passou a flutuar na rebentação, apercebi-me de que era apenas mais um australiano atraído para uma armadilha turística demasiado desenvolvida

Há décadas que os australianos têm um caso de amor de longa data com Bali, com mais de um milhão de pessoas a deslocarem-se todos os anos a este local de férias.

Mas depois de passar 10 dias em Uluwatu, este mês, não tive dúvidas de que a nossa obsessão por bebidas baratas, regras pouco rigorosas e clubes de praia à beira da falésia teve um custo.

Não posso deixar de sentir que o velho encanto de Bali, que experimentei pela primeira vez quando tinha 12 anos, em 2010, desapareceu completamente – e os turistas só podem culpar-se a si próprios.

Nessa primeira viagem, fiz tranças no cabelo, experimentei nasi goreng pela primeira vez, visitei os campos de arroz e andei a cavalo pela praia ao pôr do sol.

Mas depois das minhas férias mais recentes, a minha imagem de Bali como uma ilha tropical paradisíaca ficou manchada e não tenho pressa em voltar.

O meu namorado e eu optámos por ficar numa vivenda privada em Uluwatu, uma pequena aldeia à beira de uma falésia na costa sudoeste da Península de Bukit.

A zona tornou-se um centro para os “nómadas digitais” – pessoas que passam metade do dia em cafés da moda a trabalhar à distância e a outra metade no ginásio ou na praia.

Fiquei impressionado com o quão atractivos eles eram. Todo o tempo gasto em auto-aperfeiçoamento e em banhos de gelo ou no spa parecia estar a dar frutos.

Mas por detrás do seu exterior aparentemente perfeito escondia-se uma realidade bastante desagradável.

Uluwatu ganhou reputação como um refúgio costeiro descontraído, onde os turistas podem escapar à loucura de zonas como Seminyak, Canggu e Kuta.

Mas não foi esta a impressão com que fiquei na sequência de um boom turístico. Foi inquietante ver os efeitos do crescimento rápido e do desenvolvimento excessivo em Uluwatu.

Os locais de construção de novas moradias, cafés e boutiques inspirados em Santorini tornaram-se parte integrante da estadia em Uluwatu.

Os avisos que recebi sobre o ruído “constante” das obras não eram a brincar.

Das 8h00 às 18h00, o ruído agudo das ferramentas eléctricas a poucos metros da nossa vivenda “privada” fazia com que acabasse a maior parte dos dias com dores de cabeça.

Tornou-se cada vez mais difícil relaxar no meio do zumbido constante de uma serra eléctrica a cortar materiais para construir mais uma vivenda digna de ser vista no Instagram na casa ao lado.

O trânsito é extremamente congestionado nas estradas estreitas, especialmente à noite, quando os turistas correm para garantir um lugar na primeira fila para ver o pôr do sol.

As ondas de surf em praias como Padang Padang, Bingin e Balangan estavam mais cheias do que eu me lembrava – e até se tornaram violentas.

O meu namorado ficou chocado ao ver um surfista furioso empurrar outro homem para fora da sua prancha depois de ter sido cortado numa onda.

E eu só posso imaginar a frustração que os surfistas balineses sentem ao terem de competir com um fluxo interminável de turistas convencidos pelas melhores ondas.

Depois, o cheiro. Por muito que se gaste em alojamento em Bali, não há como escapar ao cheiro dos esgotos e do lixo a apodrecer.

Durante o meu último mergulho na praia de Bingin, um saco de cocó de cão passou a flutuar pela minha cabeça.

Também se tornou cada vez mais difícil ignorar o forte contraste entre a riqueza dos turistas e a dos habitantes locais.

Um motorista balinês disse-me que os trabalhadores do sector da hotelaria ganham um salário fixo de cerca de IDR$3.000.000 (AU$290) por mês – menos do que custa uma cabina ao pôr do sol no restaurante Single Fin, em Uluwatu.

Para além da construção constante, do congestionamento e das ondas apinhadas, Bali enfrenta um problema ainda maior com o seu abastecimento de água doce.

Várias regiões estão a ficar sem água doce a um ritmo alarmante e os especialistas alertam para o facto de toda a ilha vir a sofrer uma “crise de água” já em 2025.

As ilhas Gili, um destino popular de surf e de festas, enfrentam um colapso total se não forem instalados urgentemente sistemas de saneamento da água, com as ilhas Nusa Penida, Nusa Lembongan e Nusa Ceninga a registarem escassez de água.

E, mais uma vez, o turismo parece ser o culpado. As estimativas oficiais de um fórum internacional realizado este ano revelaram que o sector hoteleiro utiliza 56% do abastecimento total de água de Bali.

Mas o Governo indonésio não mostra sinais de abrandamento, tendo o seu novo Presidente, ainda esta semana, reiterado os planos de construção de um novo aeroporto em Bali.

Prabowo Subianto afirmou que o aeroporto transformaria o seu país na “nova Singapura ou Hong Kong” da região, apesar da resistência dos habitantes locais, que anteriormente viram o projeto ser arquivado devido a preocupações com o desenvolvimento excessivo.

Nos primeiros sete meses de 2024, Bali recebeu 3.358.899 turistas estrangeiros, um aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano passado.

Até 1,2 milhões de australianos visitaram Bali em 2023 – o triplo do número de visitantes de qualquer outra nação, com outros a optarem por se mudar para lá permanentemente.

O meu caso de amor de uma década com Bali terminou em desgosto.

Mas vou sempre guardar com carinho as memórias que criei na ilha, bem como o calor e a hospitalidade do povo balinês – algo que espero que nunca mude.